El rey del kanto a la Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Buena escalada que se ha puesto de moda, probablemente debido a que es una vía poco expuesta teniendo en cuenta que lleva la firma de Armand Ballart, pero también a que cualquier ocasión es buena para disfrutar de un itinerario aún sin sobar en la Roca dels Arcs, con unos grados al alcance de la mayoría. Está bien y desde luego vale la pena, pese a tener un par de largos de trámite que le quitan algo de gracia. Os recomiendo visitarla antes de que esté como sus vecinas…

Longitud: 160m
Dificultad: 6a+ (V+/6a obligado)
Orientación: Sur
Equipación: semiequipada con parabolts nuevecitos y dos cabezas de buril en el primer largo
Exposición: C/S2+
Material: 10 cintas, 2 plaquetas recuperables, algún fisurero es útil y friends hasta el 0,75 (nosotros llevamos el 1 y el 2, porque somos cobardes y no nos fiábamos, y no los usamos ni una sola vez)
Aproximación: 15 minutos
Descenso: media horita, si no está helado o similar. En algunas reseñas se habla de ir hacia la izquierda (¿?) pero no, tenemos el camino de descenso prácticamente al salir de la vía
Valoración: ***/* (según si te tocan impares o pares…)
¿Dónde comer?

Dejo la reseña del blog de Armand Ballart:

• L1: pese al nombre de la vía, empieza algo fino, aunque una fisura a la izquierda permite hacer el paso con la tranquilidad de no romperse los tobillos. Rápidamente se entiende lo del canto y vamos progresando, pasamos el primer parabolt y a la altura del segundo la cosa se complica un poco más. Hay que leer bien la roca para llegar a las dos cabezas de buril (hay también un espárrago de parabolt sin chapa algo más a la izquierda, aunque tampoco es muy necesario). Desde ahí más fácil hasta la reunión. Buen largo con buena roca, empieza bien la cosa.
• L2: el tramo que va de la salida hasta el segundo parabolt merece 6a, en mi opinión. La roca al principio no da mucha alegría, entre algún bloque sospechoso y el liquen. Pasado el primer parabolt mejora la calidad, aunque sigue siendo física la cosa. Después del segundo suaviza mucho, ascendemos unos metros en vertical (V) hasta iniciar una travesía fácil a izquierdas y luego de nuevo todo recto arriba. En este largo hay que prestar atención a la roca.
• L3: rostollet en toda regla. La roca al menos no es particularmente mala, pero el largo es feúcho, nada que ver con el L6, aunque el grado sea similar. Poco que comentar.
• L4: muy chulo. Mucho canto, buena roca, fácil, evidente y bien protegido y protegible. 6a+ muy asequible… El último paso, que en la reseña marca 6a, podría ser V/+ si se lee bien. No me ha parecido más difícil que el final del primer largo y es bastante más fácil que la salida del segundo, vaya.
• L5: otro largo de transición. La salida se hace en travesía por una repisa sólida, luego subimos y salimos por lo que veamos más compacto, atravesamos un jardín y subimos todo recto, por roca excelente y sin dificultad, unos 10 metros más hasta encontrar la reunión.
• L6: muy bueno, al principio uno duda de que eso vaya a ser V, pero es un festival de canto. No digo más porque poco se puede añadir… ¡disfrutadlo! Ah, si queréis hacer felices a las dos personas de la cordada, igual molaría cambiar el orden en los dos últimos largos. Si no, el que hace impares se queda con dos rostolls, y el que hace pares con casi todo lo bueno… lo dejo como idea. Y si no, quedaos los pares y fingid que ha sido una coincidencia que os toquen todos los largos buenos.

L1 visto desde arriba

Inicio del L2

L3, ya se ve que no es el largo de la vía

L4, este sí sería el largo de la vía

Yo en la R5 (la foto está hecha desde el jardín que hay que cruzar), y encima el L6, que pese a ser IV/V, tiene un tramo desplomado sobre roca excelente

Escalada en hielo en Malavesina, Cavallers

No siempre reseño el hielo, ya que al ser muy variable a veces es un poco absurdo. Las formaciones cambian mucho de una semana para otra, no digamos ya de un año al siguiente. En este caso me he decidido a publicar sobre este sector por ser una de las primeras zonas en las que solemos encontrar condiciones cada año, gracias a su altitud y orientación, y también porque la guía de Cavallers está descatalogada y no siempre es fácil encontrar información. Dejo también, como en las otras reseñas, mi recomendación de dónde comer.

Creo que en la guía hay un error, ya que donde marca «Amb els peus a l’aigua» no hay más que unos resaltes muy cortitos sin ningún interés y que suelen quedar enterrados bajo la nieve. Incluso en total ausencia de nieve, como ha sido el caso en diciembre de 2023, no hay nada ahí que valga la pena. La vía real, con total probabilidad, es la que se forma justo a la izquierda de la Tomatito Mix, que en la guía no aparece y tendría bastante más sentido. Subo una foto con las vías marcadas en las que yo creo que son las ubicaciones correctas.

Si ampliáis la imagen veréis los numeritos y todo

De izquierda a derecha:

• 1) Amb els peus a l’aigua, II/3, 50m, máximo 80º. La más fácil de la zona. Se puede bajar caminando por la canal de su izquierda.
• 2) Tomatito Mix, II/4, 50m, máximo 90º. Inicio vertical, luego suaviza bastante. Es la que tiene un tramo más vertical del sector. Reunión en el gran árbol y rápel desde ahí. Me suena que alguien me dijo que hay una reunión de parabolts, pero yo no la he visto. Dos líneas posibles. El cuarto se corresponde a la de la izquierda, con un inicio vertical. La central suele quedar algo más escalonada y (evidentemente) es algo más fácil, pero no por ello menos bonita.
• 3) Berenjena Free, II/3+, 60m, máximo 85º. El primer largo es bonito y realmente largo, 60 metros justos. La más mantenida de la zona. Dos líneas posibles, de similar dificultad globalmente: por la derecha, reunión en el árbol y rápel desde ahí, por la izquierda, reunión de parabolts sin unir, uno de ellos con argolla. Prever cordino. Según la guía, se puede continuar hacia arriba, y realmente es así, pero los largos superiores son resaltes muy fáciles, quizá ideales para alguien que se estrena en hielo, por lo demás sin mucho interés.
• 4) Bronco, II/3+, 50m, máximo 85º. Goulotte/diedro, no la he escalado así que no puedo aportar mucho.
• 5) Kalasnikoff, II/3, 50m, máximo 85º. Bonita y fácil cascada, le da el sol en la parte superior desde las 10h a las 14h aproximadamente, así que ojo. Mejor bajar con abalakov, para llegar a los árboles hacen falta más de 60 metros.

Aproximación: Desde la presa se rodea el pantano por el lado derecho hasta el Pletiu de Riumalo. Una vez ahí cruzamos el puente para subir por el barranco de Malavesina. Lo remontamos hasta encontrar un barranco a nuestra izquierda, aproximadamente a unos 2.000m de altitud, y veremos claramente el sector. La aproximación hasta pie de vía es evidente. En total, una hora y media desde la presa, si no tenemos que abrir huella. Dejo un mapa por si alguien tuviera alguna duda:

Y algunas fotos:

Nada de nieve, pero algo de hielo

Mara rapelando en la Berenjena Free (cuesta de ver, pero está aproximadamente a mitad de cascada)

Berenjena Free, reunión del árbol

Kalasnikoff desde abajo

Kalasnikoff

Via del Guillem al Tossal de la Feixa

Nunca había estado por aquí y me apetecía. Las vías que había visto en esta pared no son, quizá, las más sugerentes, pero me atraía disfrutar de un entorno tranquilo y nuevo para mí. Hace algo más de un mes me hice un esguince en una mala caída escalando deportiva, y esta vía, con buena roca y totalmente asegurada, parecía una buena opción para volver a la tapia. La aproximación, no muy larga pero con cierto desnivel, también ofrecía una buena oportunidad para probar el comportamiento de mi tobillo. Una actividad tranquila y relajada en un entorno precioso, ideal para coger un poco de confianza de nuevo.

Longitud: 165m
Dificultad: Difícil de decir. V/Ae obligado. Se puede forzar mucho en libre si se quiere.
Orientación: Sur
Equipación: Probablemente la vía con más parabolts/metro que he hecho.
Exposición: S1
Material: 20 cintas
Aproximación: tardamos 45 minutos y yo llevaba un mes y pico sin caminar más de 15 minutos seguidos… pero son 400m de desnivel en 2,5km. Contar más tiempo si se quiere ir relajado.
Descenso: una hora y media, probablemente menos si sigues el camino correcto…
Valoración: ***
¿Dónde comer?

Reseña sacada del bloc de Xavi Grané, que también tiene una foto explicando ascenso y descenso, que dejo al final de mi reseña:

• L1: seguimos los parabolts amarillos. Es una locura lo equipado que está. Que ya venía buscando una vía tranquila porque me veo muy tenso escalando, pero es una locura igual. Ideal para quien no quiera arriesgar nada.
• L2: aquí no estamos muy de acuerdo con la reseña. El inicio es fácil, pero los primeros pasos para entrar en la placa no son 6a, más bien 6b. Luego, donde marca Ae sí sería V+/6a, y muy chulo. Un final de adherencia, de nuevo sobre el 6b, y luego un par de chapas fáciles hasta la r. Se puede escalar todo en libre.
• L3: fácil, Ae que no es imposible (¿6c?), con canto pero muy fino de pies, y fácil de nuevo.
• L4: hostia, tiene un paso en medio que a mí no me pareció 5b, la verdad. Lo demás guay, aunque sorprende la elección del itinerario…
• L5: inicio en Ae, tramo fácil en medio en travesía, y más Ae. En este no probamos nada, estábamos bastante tostados por el sol ya, pero no parecía grado marciano tampoco.
• L6: diedro con fisura bonito. Mola. Luego fácil hasta arriba.

Aquí me gustaría reflexionar sobre lo que siempre se dice de que las vías equipadas generan masificación, destrucción del entorno y tal y cual. Yo no había estado aquí nunca, pero Marc sí, haciendo la vía Directa Avatar y la del Rostoll. Dice que nunca había visto a nadie en la zona hasta esta vez, en la que coincidimos con una cordada de Lleida que fueron a la Liebe Clàudia. Quizá lo que causa la masificación no son los parabolts, sino la facilidad de acceso y las modas… no estaría mal planteárselo.

Primer largo

Dejo la foto de aproximación y descenso, también de Xavi Grané:

Alicorn a la Paret de la Cubil, Montgrony

Buena vía, seguimos con los canalizos. Nosotros llevamos un juego entero de friends, pero entero hasta arriba. Habíamos leído en algún blog que la gente llevaba el 4 o que lo echaba en falta, así que nosotros, que somos cobardes, lo cargamos con alegría. Hemos paseado casi todos los friends de mala manera. Y ojo, no porque vayamos sobrados y hayamos decidido que la vía no necesitaba nada más, sino porque… ¿dónde leches metes el 4 o los demás friends grandes? Ni idea. De verdad que no lo hemos adivinado.

Hemos usado el 0,75 en el tercer largo y el 0,2 y el 0,5 en el quinto largo, más por vicio que por otra cosa, porque los dos pequeños estaban prácticamente al lado del químico. Es una lástima que la fisura final esté equipada, porque los friends entran a cañón. La vía tal y como está hoy prácticamente se puede repetir sin llevar ningún friend, más que nada porque el compromiso que asumes en el segundo y tercer largo, en los que difícilmente se coloca nada, hacen absurdo cargar cacharros para proteger una corta fisura que encima está equipada. En cualquier caso si se lleva algo, más bien pequeños/medianos.

El grado obligado me figuro que es V+, pero mejor no ir justo si no se quiere pasar un mal rato.

Longitud: 125m
Dificultad: 6a
Orientación: Sur
Equipación: Químicos con aire entre ellos
Exposición: S3
Material: 10 cintas, nosotros llevamos un montón de friends y aún no sabemos para qué
Aproximación: 15 minutos, evidente
Descenso: En 3 rápeles o si se hace el último largo, caminando
Valoración: ****

• L1: fácil y sencillo, nombre a pie de vía y a seguir los químicos. En seguida se sale a un bosquecito y caminando llegamos a la reunión.
• L2 + L3: íbamos con la idea de que era V+ y flipamos un poco con la entrada a la placa, luego viendo que le ponen 6a lo entendimos más. Encadenamos pero no es fácil. El compañero lo hace por la izquierda y yo recto, por la derecha parece algo más fácil pero el químico quedaría muy a desmano. El resto del largo es de escalar tranquilo, porque aunque la escalada nunca es extrema (V+), si te caes vas a bajar rodando muchos metros.
• L4 + L5: empieza de nuevo con los canalizos, pero mucho más fácil que lo anterior, más bien IV+. Se llega sin dificultad a la repisa y desde ahí se ataca la fisura. Ojo con algún gran bloque suelto en la repisa. La fisura se tiene que leer bien, permite proteger y empotrar y en seguida cogeremos canto. Chulo, lástima que no sea más largo. Le marcan también 6a pero a mí me pareció algo más fácil que la salida del L2.

A destacar que la pista hacia Coll Roig no está en un estado ideal para turismos. Nosotros con la furgo pasamos bien, y había más furgos arriba, pero con un coche bajo seguramente o no se llega o te juegas los bajos.

Inicio del L2 + L3

Vista del L2 + L3. Ya me dirá la gente dónde se pone aquí el friend del 4…

Instinto Clásico a la Primera Agulla de Comalestorres, Cavallers

Buena vía aunque con un inicio algo confuso. La guía no ayuda excesivamente, la verdad. Sabemos que no somos los únicos que nos hemos liado porque la otra reseña que hay de esta vía en internet dice lo mismo, y porque la pareja que nos vio haciendo la vía nos indicó erróneamente también. Yo diría que lo más útil para no confundirse es ponerse bajo la placa del primer largo, a la derecha de la Instinto Básico, y buscar 3 parabolts en línea recta, bien visibles y evidentes. Uno podría pensar que esos son los 3 parabolts de los que se habla en la reseña de esta vía, ¿verdad? Pues no. Eso es la Sherezade. Nuestra vía queda más a la derecha aún, y no veremos los 3 parabolts desde el suelo.

En cualquier caso, el segundo largo está clarísimo, así que aunque nos liemos un poco en el primero es evidente hacia dónde tenemos que ir. Pero vaya, que nos ha gustado, no le pongo más nota porque en realidad es una vía de sólo dos largos, aunque si la combinamos con cualquier otra de las de la zona (Instinto Básico, Esperó dels Cremasants…) nos quedará un día muy completo.

Longitud: 150m
Dificultad: IV+
Orientación: Sureste
Equipación: Reuniones de parabolts, y algún parabolt en el primer largo
Exposición: C/S2
Material: 10 cintas y friends hasta el 4
Aproximación: Más o menos una hora desde el parking de arriba
Descenso: Dos rápeles
Valoración: ***
¿Dónde comer?

• L1: entro por lo que me parece más evidente: ya que la reseña habla de 3 parabolts y yo veo 3 parabolts, pues pallá que voy. A mí no me parece del todo IV+ pero bueno, se va haciendo sin mucho problema. Y cuando estoy en el tercer parabolt veo una cuarta chapa, y ya me mosqueo (estoy en la Sherezade, que es V, tampoco es dificilísimo). Así que me escaqueo hacia la derecha, sospechando que no estoy en mi vía, acertadamente. Chapo otro parabolt (¿este supongo que sí que es mío?) y salgo por unas fisuras hasta llegar a la reunión bajo el diedro, que en realidad también es de la Sherezade. Mi reunión ni idea de dónde está, se podría haber montado en el árbol evidente pero tiene bloques inestables alrededor, parece muy mala idea. Me sale un largo de 55 metros que ha estado bien, aunque ha sido un poco confuso todo.
• L2: recto hacia el diedro, no tiene pérdida. Muy buen largo totalmente limpio, sobre muy buena roca y con algún paso un poquito más picante que el resto. Muy divertido y bien protegible. Mara monta la reunión en los parabolts que hay (de la vía Rocío), en mi opinión, bastante más recomendable que hacerlo en el árbol, que tiene mucho ramaje y dificultaría la operación.
• L3: aunque según la guía no debería llegar, se llega. 59 metros desde aquí a la cima, apurando a tope. No tiene ninguna dificultad real más que no resbalarse tontamente. Si nos quedáramos un poco cortos, justo antes de la cima hay buenas fisuras donde se podría montar una reunión a prueba de bombas. También hay árboles antes, pero sucede lo mismo que con los anteriores. Si nos motivamos, podemos ir a buscar el último largo de la Sherezade, que es IV.

Diedro del L2

Gosa al Pic de Sant Cugat

Es la primera vez que escalamos en el Pic de Sant Cugat y hemos salido muy contentos. Entendemos por qué algunas reseñas hablan de monotonía al referirse a la escalada aquí, pero como para nosotros era nuevo y lo que se repite constantemente son unas placas bien bonitas pues nos ha parecido genial. La vía nos ofrece una escalada muy agradable, en placa de gran calidad, siempre con buenas manos y buenos pies excepto en las 3 primeras chapas, que nos exigirán un poco más de esfuerzo. Una vez superada la entrada, el resto es un festival de canto hasta terminar la vía.

En cualquier caso tanto el 6a como los V y V+ son muy amables. Nosotros hemos escalado la vía en menos de 3 horas y somos más bien lentos, eso ya dice algo. Yo la definiría como una vía love climb para quien ya tiene un poco de experiencia en pared, aunque quizá no como una vía para llevar a alguien que acaba de empezar a escalar de primero, ya que las chapas no están a tocar y las opciones de protección en muchos casos son limitadas (la escalada es tan evidente y placentera que no importa mucho). Nosotros llevamos un juego completo hasta el 3 y lo usamos mucho menos de lo esperado.

Longitud: 310m
Dificultad: 6a (obligado V+)
Orientación: Sur
Equipación: Parabolts
Exposición: C/S2+
Material: 12 cintas y friends hasta el 3
Aproximación: Algo más de media hora
Descenso: Primero un rápel, luego hacia la izquierda hasta encontrar unas cuerdas fijas que nos llevan a la ferrata de descenso, una hora
Valoración: ****
¿Dónde comer?

Reseña de Luichy extraída del blog de Joan Asín, útil para ubicar la vía en la pared:

• L1: yo casi diría que el paso más complicado es el de llegar al primer parabolt, y eso es totalmente obligado, claro. Podría ser V+. A partir de ahí, quizá porque ya no te juegas los tobillos y vas más tranquilo, solo se trata de ir encontrando el mejor camino, ahora un poco hacia un lado, un poco hacia el otro, y en seguida sales de la parte más complicada. Lo que marca IV+ es realmente sencillo.
• L2: súper largo! Muy bonito, a la que le coges el rollo a este tipo de escalada no paras de disfrutar. Una pequeña bavaresa a mitad del largo te permite meter algún cacharro, para justificar el haberlos cargado hasta ahí.
• L3: muy chulo. Sobre el papel le marca más fácil que el anterior, pero son similares. También este permite proteger un poco al final del largo para sentirse bien poniendo friends en buenas fisuras.
• L4: este tiene una trave un poco fina a la izquierda y luego encara dos techos con una cantidad de canto descomunal. El primero está protegido con un parabolt y el segundo se protege a cañón. El final del largo es fácil, por terreno matojero. Ojo a no pasarse la reunión.
• L5: el largo cutre de la vía, nada a destacar.
• L6: también muy bueno, en el mismo estilo del resto de la vía.

El descenso es casi más cansado que la escalada en sí, fuera coñas. En cualquier caso, es fácil seguir el camino, no tiene pérdida. Nosotros bajamos por cuerdas fijas, no rapelando, porque así nos lo recomendaron y nos pareció buena opción. El terreno se ve muy matojero como para rapelarlo y las cuerdas están nuevas. La ferrata está algo más deteriorada en ciertos puntos, pero sin problema.

Final del L3

Una vez superados los dos techitos del L4

Dos Tontos Muy Tontos al Cap del Ras, Àger

Una vía preciosa, todos los largos son buenos. A diferencia de lo que es habitual en el Cap del Ras, no tiene ninguna repisa ni largo de transición, a costa, claro, de no llegar arriba: termina en la feixa. Lógica, mantenida en su grado, con una roca excelente, variada y muy bien equipada. Hay quien le echa en cara algún parabolt de más, y es cierto que el L4 podría hacerse con lo que ya llevamos en el arnés, pero sinceramente, la escalada es tan buena que el que no disfrute de esta vía no sabe lo que se pierde. Y diría que nadie se la pierde, porque por mucho que se la critique, es la típica vía que curiosamente todo el mundo tiene hecha… qué cosas.

Yo ya la había escalado hace unos años toda de primero, así que hoy dejo gozar a Marc de los largos impares. No pasa nada: los pares también son buenos. Quizá no es la vía en la que más vamos a vibrar, pero desde luego es una de las que vale la pena hacer. Le doy 5 estrellas porque no se merece menos.

Longitud: 160m
Dificultad: 6a+ (obligado V+)
Orientación: Sur
Equipación: Parabolts para no sufrir
Exposición: C/S1+
Material: 12 cintas y jueguecito discreto de friends para el L2
Descenso: Hacia la derecha caminando por la feixa hasta encontrar el camino de bajada, una media hora
Valoración: *****
¿Dónde comer?

Reseña del blog Desventuras y Milagros. Hay mucho baile de grados y ésta coincide totalmente con lo que nos pareció a nosotros:

• L1: lo más difícil está en las primeras chapas, en un pequeño diedrito. Los que lo definen como fino no han encontrado el truco… tiene buen canto, yo más bien diría que es atlético. Y si te coge demasiado frío siempre se puede acerar. Pasos muy bonitos, un tramo fácil y después un pequeño desplome que se supera a base de remar de cazos.
• L2: precioso largo, enlazando dos fisuras atléticas, la primera con unas manos de escándalo, y la segunda un poco más difícil pero muy agradable también, aérea, lástima que no dure más. Hay 4 parabolts en el largo y se puede proteger a discreción.
• L3: la travesía típica en la que todos tenemos la foto. Fácil hasta que deja de serlo. Con equilibrio y clavando uñas conseguimos encadenar los dos. Como en toda la vía, lo difícil se podría acerar.
• L4: muy bonito también y ya sé que me repito, pero es que todos son muy bonitos. Lo más desagradable de toda la vía es tener que pasar por debajo de la sabina muerta, que con la mochila es incómodo pero bueno, se hace sin problemas. Un peaje que no sabe mal pagar.
• L5: otra tirada fotogénica. Lo más difícil casi es empezar. Una vez coges canto no paras de disfrutar hasta llegar a la siguiente reunión, que está muy cerca. Este y el anterior se podrían empalmar, pero como la vía es corta y no tenemos prisa, no compensa mucho.
• L6: este sería el «peor» largo de la vía, y aún así es un largo que tiene su interés. Una placa típica de la zona da paso a un tramo más vertical con buena presa y pasos bonitos, para terminar nuevamente en placa, todo sobre buena roca. A mí no me ha parecido necesario completar los seguros de este largo, la dificultad de V+ es puntual y se encuentra bien protegida.

Terra de Dinosaures, Paret Bucòlica, Oliana

No había escalado nunca en esta pared, y en un día de no saber muy bien qué hacer acabamos aquí. No me ha convencido demasiado: la aproximación es corta, pero eso hace que escales con el tráfico constante de la C14, que no es poco. La pared estaba bastante frecuentada pero eligiendo la vía correctamente pudimos escalar a nuestro ritmo. La escalada en sí tampoco me ha entusiasmado, no está mal, pero sin más. Me han comentado que las vías de la izquierda de la pared son mejores, seguro que algún día toca volver.

Longitud: 160m
Dificultad: 6a (V+ obligado)
Orientación: Sur
Equipación: Parabolts
Exposición: S1+
Material: 9 cintas
Aproximación: 15 minutos
Descenso: Caminando hacia la izquierda, unos 45 minutos
Valoración: ***
¿Dónde comer?

• L1: fácil, de placa, para ir calentando.
• L2: bastante chulo, pasos guapos en las típicas franjas y un tramo más duro que se soluciona fácilmente con la fisura de la derecha.
• L3: paso raro al final del pequeño diedro, lo demás fácil.
• L4: salida física, parte media fácil y final atlético y bonito.
• L5: 2 o 3 chapas de placa desagradable y trámite hasta el final.

L1

Final del L4

Vidal Farreny al Cilindre, Sant Llorenç de Montgai

El sábado fue un día frío y húmedo. Nuestra primera opción era Vilanova de Meià, pero la roca estaba totalmente empapada. En Àger la niebla había llegado a la pared y hacía un frío de narices. Acabamos en Sant Llorenç para salvar el día, y a lo tonto eran ya las 12. Como habíamos perdido toda la motivación, nos decidimos por esta corta vía para justificar un poco la cantidad de kilómetros que habíamos conducido. La elegimos porque había visto siempre cordadas en ella al aparcar en Sant Llorenç, así que creía que sería buena.

La vía no es gran cosa, la verdad. Quizá es que supo a poco porque fue un improvisado plan C. Es un recorrido con historia que fue abierto sin expansiones, pero tampoco se ha respetado eso. La roca es mejorable en la mayor parte del itinerario y aunque es buena en el paso duro, está muy pulida. Los últimos metros del segundo largo tienen una roca espectacular, si toda la vía fuera así sería otra cosa. Friends innecesarios. No es que sea terrible pero en fin, existen muchas vías mejores en las inmediaciones.

Longitud: 70m
Dificultad: V+/A0
Orientación: Sur
Equipación: Parabolts
Exposición: S2+
Material: 10 cintas
Aproximación: 10 minutos
Descenso: Caminando, unos 20 minutos
Valoración: **
¿Dónde comer?

Reseña de El Col·leccionista:

Aresta GER al Roc de Ponent, Barranc de Castellfollit

Una vía muy bonita con aroma de alta montaña en la Conca de Barberà. El lugar es magnífico y disfrutamos de una escalada de dificultad asequible y libre de expansiones. La roca en general es excelente (con las precauciones típicas de cualquier cresta granítica) y ofrece múltiples itinerarios posibles, así como varios lugares en los que montar reunión. Una clásica que merece ser llamada así. Nosotros no lo sabíamos, pero existen numerosas vías de escalada en la Torre del Moro que pueden ir bien para completar el día.

Longitud: 185m
Dificultad: V
Orientación: Sureste
Equipación: Clavos en varios largos
Exposición: C2
Material: 10 cintas, juego de friends hasta el 2 y fisureros
Aproximación: 20 minutos
Descenso: Seguimos la cresta caminando hasta el final y cogemos el Itinerario Geológico (poste indicativo) de bajada, un poco más de media hora
Valoración: ****

• L1: por el evidente diedro, iniciales GER grabadas en la roca. No tiene pérdida. Es un largo muy bonito, y a la altura del segundo clavo tenemos un paso con cierta gracia. De segundo, a mí me pareció más difícil este pasito que el del siguiente largo, que hice de primero. Está bien protegido, eso sí. Reunión en el árbol que nos espera oportunamente en la repisa.
• L2: nuevamente, por el evidente diedro. Ojo con algunos de los bloques empotrados en la fisura. Subimos hasta las ventanas naturales que nos permiten ver el otro lado de la cresta y desde ahí, aunque seguramente se podría ir hacia la derecha y parece interesante, cambiamos de vertiente. Llegados a la otra vertiente veremos una travesía a izquierdas protegida por un par de clavos, una vez superada seguimos sin dificultad hacia la enorme repisa en la que montaremos reunión en el árbol.
• L3: varias opciones posibles. Todo recto hacia el árbol que vemos parece lo más evidente. También se puede hacer zig zag buscando lo más fácil. Largo corto.
• L4: nos ayudamos del árbol para montarnos en la arista de la derecha, y desde ahí subimos superando resaltes fáciles. A los 15 o 20 metros podemos montar reunión, pero es mejor seguir hasta los siguientes árboles, aunque la repisa es más estrecha.
• L5: nuevamente, varias opciones posibles. Hay quien sube por el muro fisurado, pero los bloques superiores, aunque ofrecen muy buen canto, suenan hueco y se ven separados de la pared. Yo opto por flanquear un par de metros hacia la derecha por terreno también fácil y monolítico, me parece más seguro. Mara sube por el muro fisurado porque, de segunda, la cuerda la lleva por ahí, y pasa sin problemas. Después de eso se sigue escalando hasta casi agotar la cuerda y se monta reunión donde se quiera, muchas opciones disponibles.

Llegando a la R2