Ramona en el Pic de Sant Cugat, Sopeira

Excelente vía, en mi opinión, algo más obligada que su vecina, la Gosa. Me ha gustado mucho, pero claro, por un problema con los gatos de mi compañero me han tocado todos los largos buenos (1, 3, 4 y 5): en esas condiciones, a quién no le va a gustar. La vía en general es plaquera, casi siempre sobre roca excelente y se encuentra equipada en la medida justa.

Longitud: 235m
Dificultad: 6a+ (obligado V+)
Orientación: Sur
Equipación: Parabolts
Exposición: C/S2+
Material: 14 cintas y friends hasta el 3
Aproximación: Media hora
Descenso: Hacia la izquierda hasta encontrar unas cuerdas fijas que nos llevan a la ferrata de descenso, algo menos de una hora
Valoración: ****
¿Dónde comer?

Dejo la reseña del propio aperturista (el maestro Luichy) sacada del blog de costraypus:

• L1: como se menciona en la mayoría de reseñas, el primer clavo ya no está, pero se puede proteger con un friend pequeño y lazando los arbolitos. Probablemente lo mejor es no caerse. Hay que leer bien el largo porque la escalada aquí no es evidente.
• L2: feo y sin interés ni dificultad. Yo no le daría el mismo grado al final de este largo que al largo anterior, la verdad.
• L3: muy bonito, salí esperando encontrarme un paso de 6b y me salió más fácil de lo esperado. Encadenamos los dos y ahora vemos que en la guía le marca 6a+, que ya nos cuadra. La placa de arriba es muy guapa también, ojo a desviarse hacia la izquierda en busca de la laja. Entiendo que al Luichy le hacía gracia montar la R ahí, pero no tiene mucho sentido, hubiera sido más cómoda en la repisa…
• L4: yo para empezar a escalar, volví a bajar a la repisa, y desde ahí seguí. No salí desde la laja, vaya. Pero bueno, largazo cinco estrellas. El otro día en el Rey del Kanto me tocó toda la mierda; hoy me estoy haciendo todos los largos buenos de primero, así que a disfrutar. Cuando se acaben los parabolts, vamos con confianza un metro a la derecha sin ganar altura y rápidamente veremos el clavo que nos marca el camino. Al loro con la roca en la trave.
• L5: alucinante calidad de roca y maravillosa fisura. Es que poco más se puede decir, es buenísima, hay demasiado canto por todas partes. Me iba riendo mientras la escalaba. Lástima que no dure 200 metros.
• L6: de trámite para llegar arriba, es caminar casi.

Camino del melanoma en el L3

El rey del kanto a la Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Buena escalada que se ha puesto de moda, probablemente debido a que es una vía poco expuesta teniendo en cuenta que lleva la firma de Armand Ballart, pero también a que cualquier ocasión es buena para disfrutar de un itinerario aún sin sobar en la Roca dels Arcs, con unos grados al alcance de la mayoría. Está bien y desde luego vale la pena, pese a tener un par de largos de trámite que le quitan algo de gracia. Os recomiendo visitarla antes de que esté como sus vecinas…

Longitud: 160m
Dificultad: 6a+ (V+/6a obligado)
Orientación: Sur
Equipación: semiequipada con parabolts nuevecitos y dos cabezas de buril en el primer largo
Exposición: C/S2+
Material: 10 cintas, 2 plaquetas recuperables, algún fisurero es útil y friends hasta el 0,75 (nosotros llevamos el 1 y el 2, porque somos cobardes y no nos fiábamos, y no los usamos ni una sola vez)
Aproximación: 15 minutos
Descenso: media horita, si no está helado o similar. En algunas reseñas se habla de ir hacia la izquierda (¿?) pero no, tenemos el camino de descenso prácticamente al salir de la vía
Valoración: ***/* (según si te tocan impares o pares…)
¿Dónde comer?

Dejo la reseña del blog de Armand Ballart:

• L1: pese al nombre de la vía, empieza algo fino, aunque una fisura a la izquierda permite hacer el paso con la tranquilidad de no romperse los tobillos. Rápidamente se entiende lo del canto y vamos progresando, pasamos el primer parabolt y a la altura del segundo la cosa se complica un poco más. Hay que leer bien la roca para llegar a las dos cabezas de buril (hay también un espárrago de parabolt sin chapa algo más a la izquierda, aunque tampoco es muy necesario). Desde ahí más fácil hasta la reunión. Buen largo con buena roca, empieza bien la cosa.
• L2: el tramo que va de la salida hasta el segundo parabolt merece 6a, en mi opinión. La roca al principio no da mucha alegría, entre algún bloque sospechoso y el liquen. Pasado el primer parabolt mejora la calidad, aunque sigue siendo física la cosa. Después del segundo suaviza mucho, ascendemos unos metros en vertical (V) hasta iniciar una travesía fácil a izquierdas y luego de nuevo todo recto arriba. En este largo hay que prestar atención a la roca.
• L3: rostollet en toda regla. La roca al menos no es particularmente mala, pero el largo es feúcho, nada que ver con el L6, aunque el grado sea similar. Poco que comentar.
• L4: muy chulo. Mucho canto, buena roca, fácil, evidente y bien protegido y protegible. 6a+ muy asequible… El último paso, que en la reseña marca 6a, podría ser V/+ si se lee bien. No me ha parecido más difícil que el final del primer largo y es bastante más fácil que la salida del segundo, vaya.
• L5: otro largo de transición. La salida se hace en travesía por una repisa sólida, luego subimos y salimos por lo que veamos más compacto, atravesamos un jardín y subimos todo recto, por roca excelente y sin dificultad, unos 10 metros más hasta encontrar la reunión.
• L6: muy bueno, al principio uno duda de que eso vaya a ser V, pero es un festival de canto. No digo más porque poco se puede añadir… ¡disfrutadlo! Ah, si queréis hacer felices a las dos personas de la cordada, igual molaría cambiar el orden en los dos últimos largos. Si no, el que hace impares se queda con dos rostolls, y el que hace pares con casi todo lo bueno… lo dejo como idea. Y si no, quedaos los pares y fingid que ha sido una coincidencia que os toquen todos los largos buenos.

L1 visto desde arriba

Inicio del L2

L3, ya se ve que no es el largo de la vía

L4, este sí sería el largo de la vía

Yo en la R5 (la foto está hecha desde el jardín que hay que cruzar), y encima el L6, que pese a ser IV/V, tiene un tramo desplomado sobre roca excelente

Via del Guillem al Tossal de la Feixa

Nunca había estado por aquí y me apetecía. Las vías que había visto en esta pared no son, quizá, las más sugerentes, pero me atraía disfrutar de un entorno tranquilo y nuevo para mí. Hace algo más de un mes me hice un esguince en una mala caída escalando deportiva, y esta vía, con buena roca y totalmente asegurada, parecía una buena opción para volver a la tapia. La aproximación, no muy larga pero con cierto desnivel, también ofrecía una buena oportunidad para probar el comportamiento de mi tobillo. Una actividad tranquila y relajada en un entorno precioso, ideal para coger un poco de confianza de nuevo.

Longitud: 165m
Dificultad: Difícil de decir. V/Ae obligado. Se puede forzar mucho en libre si se quiere.
Orientación: Sur
Equipación: Probablemente la vía con más parabolts/metro que he hecho.
Exposición: S1
Material: 20 cintas
Aproximación: tardamos 45 minutos y yo llevaba un mes y pico sin caminar más de 15 minutos seguidos… pero son 400m de desnivel en 2,5km. Contar más tiempo si se quiere ir relajado.
Descenso: una hora y media, probablemente menos si sigues el camino correcto…
Valoración: ***
¿Dónde comer?

Reseña sacada del bloc de Xavi Grané, que también tiene una foto explicando ascenso y descenso, que dejo al final de mi reseña:

• L1: seguimos los parabolts amarillos. Es una locura lo equipado que está. Que ya venía buscando una vía tranquila porque me veo muy tenso escalando, pero es una locura igual. Ideal para quien no quiera arriesgar nada.
• L2: aquí no estamos muy de acuerdo con la reseña. El inicio es fácil, pero los primeros pasos para entrar en la placa no son 6a, más bien 6b. Luego, donde marca Ae sí sería V+/6a, y muy chulo. Un final de adherencia, de nuevo sobre el 6b, y luego un par de chapas fáciles hasta la r. Se puede escalar todo en libre.
• L3: fácil, Ae que no es imposible (¿6c?), con canto pero muy fino de pies, y fácil de nuevo.
• L4: hostia, tiene un paso en medio que a mí no me pareció 5b, la verdad. Lo demás guay, aunque sorprende la elección del itinerario…
• L5: inicio en Ae, tramo fácil en medio en travesía, y más Ae. En este no probamos nada, estábamos bastante tostados por el sol ya, pero no parecía grado marciano tampoco.
• L6: diedro con fisura bonito. Mola. Luego fácil hasta arriba.

Aquí me gustaría reflexionar sobre lo que siempre se dice de que las vías equipadas generan masificación, destrucción del entorno y tal y cual. Yo no había estado aquí nunca, pero Marc sí, haciendo la vía Directa Avatar y la del Rostoll. Dice que nunca había visto a nadie en la zona hasta esta vez, en la que coincidimos con una cordada de Lleida que fueron a la Liebe Clàudia. Quizá lo que causa la masificación no son los parabolts, sino la facilidad de acceso y las modas… no estaría mal planteárselo.

Primer largo

Dejo la foto de aproximación y descenso, también de Xavi Grané:

Los Tacones Rosas de la Tía Glori, Mallo Frechín, Riglos

Hacía tiempo que no venía a Riglos y he recordado por qué. Lugar que, a juzgar por cómo estaba la última vez y cómo estaba ésta, ha muerto de éxito. El párking ahora se paga, 3€ el día que sólo se puede abonar en efectivo. Nosotros por suerte teníamos, pero si llegas ahí y no llevas efectivo, te tienes que ir a Ayerbe, sacar dinero y pedir cambio, porque la máquina tampoco da cambio, según anunciaba un cartel. Este tipo de cosas me ponen de mal humor, no el pagar, sino el poner un sistema de pago obligatorio en efectivo en 2023 en un lugar sin cajeros cercanos.

En fin, todos los que estábamos ahí prácticamente éramos escaladores, así que toca madrugar para que no te quiten la vía y no te apedreen. Escalamos nuestro itinerario relativamente tranquilos, pero no tuvieron tanta suerte los que se decidieron por la Currucuclillo y la J A Sanz, que acumularon varias cordadas cada una. La gente incluso gritaba «piedra» con un tono cansino, porque el aviso era constante.

La vía en sí supongo que le gustará a la gente que le guste Riglos, pero la roca no es gran cosa, por muy saneada que esté. Yo es que no le tengo ningún cariño a la zona así que no se me puede considerar un juez imparcial en este caso, no me lo tengáis en cuenta. La voy a aprobar porque el lugar es bonito y a los compañeros les ha gustado, pero a mí me pareció una vía más bien feúcha.

Longitud: 200m
Dificultad: 6c (V+/6a obligado)
Orientación: Sur
Equipación: Parabolts, reuniones rapelables
Exposición: S1+
Material: 19 cintas
Aproximación: 15 minutos, evidente
Descenso: Caminando, unos 45 minutos si acertamos bien el camino
Valoración: ***
¿Dónde comer?

• L1: el primer paso es el más difícil, pero está perfectamente protegido, como toda la vía. Escalada básicamente en diedro con buen canto, mola.
• L2: algún punto con roca algo peor pero sin problemas. Similar al anterior pero un poco más difícil.
• L3: principio con buen canto, luego cutrillo y buenos tres metros finales, de chimenea estrecha en buena roca. Con mochila no se pasa.
• L4: rostoll y más rostoll.
• L5: en la parte dura del largo me saltó un bolo considerable pese a que estaba lleno de magnesio. En A0 no se llega, si se va justo mejor llevar estribos.
• L6: mejor roca y más asequible. Es el largo bueno de la vía.
• L7: un paso difícil y lo demás para disfrutar. Hacia el final del largo la roca se vuelve a joder, por suerte ya es fácil.

L2

Alicorn a la Paret de la Cubil, Montgrony

Buena vía, seguimos con los canalizos. Nosotros llevamos un juego entero de friends, pero entero hasta arriba. Habíamos leído en algún blog que la gente llevaba el 4 o que lo echaba en falta, así que nosotros, que somos cobardes, lo cargamos con alegría. Hemos paseado casi todos los friends de mala manera. Y ojo, no porque vayamos sobrados y hayamos decidido que la vía no necesitaba nada más, sino porque… ¿dónde leches metes el 4 o los demás friends grandes? Ni idea. De verdad que no lo hemos adivinado.

Hemos usado el 0,75 en el tercer largo y el 0,2 y el 0,5 en el quinto largo, más por vicio que por otra cosa, porque los dos pequeños estaban prácticamente al lado del químico. Es una lástima que la fisura final esté equipada, porque los friends entran a cañón. La vía tal y como está hoy prácticamente se puede repetir sin llevar ningún friend, más que nada porque el compromiso que asumes en el segundo y tercer largo, en los que difícilmente se coloca nada, hacen absurdo cargar cacharros para proteger una corta fisura que encima está equipada. En cualquier caso si se lleva algo, más bien pequeños/medianos.

El grado obligado me figuro que es V+, pero mejor no ir justo si no se quiere pasar un mal rato.

Longitud: 125m
Dificultad: 6a
Orientación: Sur
Equipación: Químicos con aire entre ellos
Exposición: S3
Material: 10 cintas, nosotros llevamos un montón de friends y aún no sabemos para qué
Aproximación: 15 minutos, evidente
Descenso: En 3 rápeles o si se hace el último largo, caminando
Valoración: ****

• L1: fácil y sencillo, nombre a pie de vía y a seguir los químicos. En seguida se sale a un bosquecito y caminando llegamos a la reunión.
• L2 + L3: íbamos con la idea de que era V+ y flipamos un poco con la entrada a la placa, luego viendo que le ponen 6a lo entendimos más. Encadenamos pero no es fácil. El compañero lo hace por la izquierda y yo recto, por la derecha parece algo más fácil pero el químico quedaría muy a desmano. El resto del largo es de escalar tranquilo, porque aunque la escalada nunca es extrema (V+), si te caes vas a bajar rodando muchos metros.
• L4 + L5: empieza de nuevo con los canalizos, pero mucho más fácil que lo anterior, más bien IV+. Se llega sin dificultad a la repisa y desde ahí se ataca la fisura. Ojo con algún gran bloque suelto en la repisa. La fisura se tiene que leer bien, permite proteger y empotrar y en seguida cogeremos canto. Chulo, lástima que no sea más largo. Le marcan también 6a pero a mí me pareció algo más fácil que la salida del L2.

A destacar que la pista hacia Coll Roig no está en un estado ideal para turismos. Nosotros con la furgo pasamos bien, y había más furgos arriba, pero con un coche bajo seguramente o no se llega o te juegas los bajos.

Inicio del L2 + L3

Vista del L2 + L3. Ya me dirá la gente dónde se pone aquí el friend del 4…

Canaletas Centrales al Pico Fenez

No hemos hecho muchas vías largas este verano, pero las que hemos hecho han sido excelentes. Ésta es uno de esos caprichos que vale la pena concederse de vez en cuando. La aproximación podría echar atrás a los menos aeróbicos, pero la escalada que se ofrece es realmente singular. Una excelente vía de canalizos, mucho más similar a las de Picos de Europa que a las de Pirineos. Coincidimos con otra cordada que nos iba dando buenas recomendaciones sobre los largos y vimos pasar a tres personas que descendían del pico de Otal, y esa fue toda la actividad humana que presenciamos, pese a ser un fin de semana de agosto en Ordesa.

Continuando con eso, quizá es una buena actividad para septiembre. En agosto la vía está al sol hasta más o menos las 14h y la bajada es abrasadora. El valle parece tener agua en años menos secos, pero en agosto de 2023 no ha sido el caso, y el descenso al mediodía con treinta y pico grados, a pleno sol y sin una gota de agua a la vista se hace durillo. Nosotros llevábamos litro y medio por persona y no nos sobró nada. Pero bueno, al llegar una buena jarra de cerveza en el camping y arreglado.

En cuanto a las reseñas que hay en internet, no tenemos muy claro qué vía ha escalado alguna gente, tanto por grados como por longitudes de los largos. El último no sólo no es el más difícil sino que es más fácil que los dos anteriores: también se lo pareció así a la cordada que iba por delante de nosotros. En nuestra opinión, más bien queda algo así:

Longitud: 155m
Dificultad: V/+
Orientación: Norte, pero al sol en pleno verano hasta primera hora de la tarde
Equipación: Reuniones de spits bastante castigados
Exposición: C2 con el friend del 5. Sin él, el L2 queda expo
Material: 10 cintas, friends hasta el 5, el 3 y el 4 repetido nos darán paz mental
Aproximación: Nosotros tardamos 2.30h con alguna breve parada y siguiendo un track que nos hizo dar un pequeño rodeo. Dos horas son factibles, pero desconfiar de las reseñas que hablan de 1.30h…
Descenso: Caminando, unas 2.30h también
Valoración: *****
¿Dónde comer?

• L1 (III+/IV, 40m): se puede empezar por dónde se quiera más o menos, tomando como referencia el techo de la parte superior de la pared, que atacaremos en su debido momento por la izquierda. Se progresa sin grandes dificultades, por canalizos profundos, y se puede escalar un diedro fisurado a mitad del largo o superarlo por su derecha. Reunión de tres spits en un estado subóptimo, alguno aplastado por caída de piedras.
• L2 (V/+, 40m): paso fino de placa que ni de coña es IV+. V en grado clásico apretadillo o V+ si queremos regalarlo y hacer que la gente se sienta fuerte, que cada uno elija, pero IV+ no es ni echándole ganas. Son 4 metros nada más y en seguida llegamos a un canto salvador, pero seguramente son los pasos más difíciles de la vía. Luego seguimos el evidente canalizo en el que si no tenemos un friend del 5 más vale que vayamos tranquilos en el grado que, ahora sí, podría ser IV+.
• L3 (V, 50m): seguimos y seguimos por el canalizo, todo recto. Algunas reseñas rodean por la derecha la parte final, aunque no es imprescindible, porque el canalizo se sigue bien hasta que muere. Ahí ponemos un cuatro a cañón y vamos con decisión a por el clavo, que nos queda un par de metros más arriba, debajo de la placa negra. La placa se puede escalar con tendencia a la derecha a buscar el canto y luego a la izquierda, o todo recto.
• L4 (IV+/V, 25m): desde abajo parece que vaya a estar todo muy roto, pero el bloque más grande y evidente está bien soldado a la pared por arriba y ofrece un maravilloso canto. Se suben los pies con facilidad y se coge otro canto enorme, y otro, y otro, y etc. La verticalidad dura dos metros y luego es placa, también con buen canto. No sería V+ ni en los sectores de deportiva más amables. En algún blog habíamos leído que era expo, pero se protege perfectamente con friends pequeños. En serio, ni idea de qué ha escalado la gente.

Mejor montar reunión antes de salir a la repisa, donde todo está demasiado roto. Y si te has pasado, como hice yo, buscas algún cuerno de roca lo suficientemente sólido y le recomiendas a tu compañera que no se cuelgue de la cuerda.

Desde ahí se trepa más o menos por donde se quiera, o todo recto hacia la cima (II/III rotillo) o más bien con tendencia hacia la izquierda, hacia la loma por la que luego se puede ir caminando (rotillo también, pero más corto). Destacar que, de hecho, no hacemos cima, sino que estamos en la antecima del Pico Fenez. Si se desea subir, hay que bajar al colladito y desde ahí llegar a cima. Nosotros hemos tenido suficiente pateo ya, quizá la próxima…

L1, se puede ver otra cordada por arriba

L2, esos primeros metros son probablemente lo más difícil de la vía

L3, casi llegando al clavo ya

L4, quizá me pareció el más fácil porque el techito tenía sombra

Instinto Clásico a la Primera Agulla de Comalestorres, Cavallers

Buena vía aunque con un inicio algo confuso. La guía no ayuda excesivamente, la verdad. Sabemos que no somos los únicos que nos hemos liado porque la otra reseña que hay de esta vía en internet dice lo mismo, y porque la pareja que nos vio haciendo la vía nos indicó erróneamente también. Yo diría que lo más útil para no confundirse es ponerse bajo la placa del primer largo, a la derecha de la Instinto Básico, y buscar 3 parabolts en línea recta, bien visibles y evidentes. Uno podría pensar que esos son los 3 parabolts de los que se habla en la reseña de esta vía, ¿verdad? Pues no. Eso es la Sherezade. Nuestra vía queda más a la derecha aún, y no veremos los 3 parabolts desde el suelo.

En cualquier caso, el segundo largo está clarísimo, así que aunque nos liemos un poco en el primero es evidente hacia dónde tenemos que ir. Pero vaya, que nos ha gustado, no le pongo más nota porque en realidad es una vía de sólo dos largos, aunque si la combinamos con cualquier otra de las de la zona (Instinto Básico, Esperó dels Cremasants…) nos quedará un día muy completo.

Longitud: 150m
Dificultad: IV+
Orientación: Sureste
Equipación: Reuniones de parabolts, y algún parabolt en el primer largo
Exposición: C/S2
Material: 10 cintas y friends hasta el 4
Aproximación: Más o menos una hora desde el parking de arriba
Descenso: Dos rápeles
Valoración: ***
¿Dónde comer?

• L1: entro por lo que me parece más evidente: ya que la reseña habla de 3 parabolts y yo veo 3 parabolts, pues pallá que voy. A mí no me parece del todo IV+ pero bueno, se va haciendo sin mucho problema. Y cuando estoy en el tercer parabolt veo una cuarta chapa, y ya me mosqueo (estoy en la Sherezade, que es V, tampoco es dificilísimo). Así que me escaqueo hacia la derecha, sospechando que no estoy en mi vía, acertadamente. Chapo otro parabolt (¿este supongo que sí que es mío?) y salgo por unas fisuras hasta llegar a la reunión bajo el diedro, que en realidad también es de la Sherezade. Mi reunión ni idea de dónde está, se podría haber montado en el árbol evidente pero tiene bloques inestables alrededor, parece muy mala idea. Me sale un largo de 55 metros que ha estado bien, aunque ha sido un poco confuso todo.
• L2: recto hacia el diedro, no tiene pérdida. Muy buen largo totalmente limpio, sobre muy buena roca y con algún paso un poquito más picante que el resto. Muy divertido y bien protegible. Mara monta la reunión en los parabolts que hay (de la vía Rocío), en mi opinión, bastante más recomendable que hacerlo en el árbol, que tiene mucho ramaje y dificultaría la operación.
• L3: aunque según la guía no debería llegar, se llega. 59 metros desde aquí a la cima, apurando a tope. No tiene ninguna dificultad real más que no resbalarse tontamente. Si nos quedáramos un poco cortos, justo antes de la cima hay buenas fisuras donde se podría montar una reunión a prueba de bombas. También hay árboles antes, pero sucede lo mismo que con los anteriores. Si nos motivamos, podemos ir a buscar el último largo de la Sherezade, que es IV.

Diedro del L2

Balcones del Anayet al Pico Anayet

Sentimientos encontrados respecto a esta vía. Hasta mitad del L6 la sensación era la de estar siendo víctimas de alguna clase de broma colectiva. Los primeros largos son más bien feos, con roca cutrilla, sin ningún interés, con un par de tiradas de caminar y matojear, y el L4, el famoso triedro… pues es un diedro sin mas, ni siquiera especialmente bonito. La roca aquí al menos es sólida, pero patinosa en la placa de la derecha. Nada que te haga comprender por qué a la gente le puede haber gustado tanto. A partir de la mitad del L6 la roca cambia totalmente y la escalada se vuelve mucho más divertida.

La verdad es que si solo reseñara la primera mitad, lo más probable es que suspendiera la vía. No tiene ningún interés: mucha transición, mucho matojo y mucho bloque suelto. Tampoco es que sea una vía de mala roca, con un mínimo cuidado no se cae nada, pero vamos, no es particularmente bonita. La segunda mitad, aunque es fácil, ha sido lo suficientemente buena como para aprobarla. El entorno ayuda mucho también, las vistas son espectaculares y hacer cima siempre es un añadido a valorar. Lo mejor de la vía son las fotos del paisaje…

Longitud: 350m
Dificultad: V+
Orientación: Este
Equipación: Parabolts
Exposición: S2
Material: 14 cintas
Aproximación: Dos horas
Descenso: Por la normal, algo menos de dos horas
Valoración: ***
¿Dónde comer?

Reseña original de los equipadores, Sendero Limite:

• L1: tiene algunos pasos chulos, roca a controlar. Está bien pero no mata.
• L2: lo mismo pero más cutre.
• L3: caminar, lo de III+ es muy relativo.
• L4: primero placa y luego «triedro», que en mi pueblo se suele llamar diedro sin más. La roca no tiene un gran tacto pero se pasa.
• L5: canal guarra con bloques sueltos.
• L6: inicio similar a todo lo anterior, con bloques dudosos, pero rápidamente empieza a mejorar. Pasos verticales que nos llevan a una buena placa.
• L7: empieza la parte buena de la vía, fácil y buena roca. Agradable.
• L8: muy bonito también, siempre siguiendo los parabolts.
• L9: placa tumbada fácil y después un resalte vertical con mucho canto, chulo.
• L10: buena placa hasta la arista, subimos unos metros por ella hasta encontrar la reunión.
• L11: seguimos por la cresta siempre con buena roca hasta prácticamente la cima.

Valle de Tena en Peña Foratata

ATENCIÓN: ESCALADA REGULADA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE JULIO

https://fam.es/documentos/regulacion-escalada/1598-limitacion-escalada-en-pena-foratata/file

PESE A QUE NO EXISTE NINGUNA SEÑALIZACIÓN QUE LO INDIQUE, LA ESCALADA ESTÁ REGULADA EN LA ZONA.

Estaría bien indicarlo de algún modo. Por favor, haced difusión de esto, quizá para los escaladores de la zona es de sobras conocido, para los que venimos de fuera no hay forma de saberlo.

Una vía que nos ha sorprendido. Me ha parecido que tiene un criterio de equipación un tanto discontinuo. Revisando las reseñas en la web, veo que es porque faltan puentes de roca, lo cual no me extraña viendo el estado de los que siguen ahí. Nosotros pasamos con lo puesto pero yo diría que si se lleva un pequeño juego de friends seguramente se use, no tanto para algunos tramos puntuales donde las chapas están más lejos sin razón aparente (mitad del L5, inicio del L6 donde antes había un puente de roca) sino también para colocar en lugares que actualmente están «protegidos» por cordinos roñosos, algunos con la camisa rota, y en los que un friend quedaría mucho mejor.

Yo no soy de quejarme de cómo equipan las vías los que ponen su trabajo y su dinero para que el resto podamos escalar: podéis ver en mis otras reseñas del blog cómo defiendo que cada cual tiene su criterio y todo tiene su lugar… pero la verdad es que en este caso es una lástima ver una vía que ya a día de hoy te invita a llevar algún friend y que tiene chapas al lado de magníficas fisuras. En vez de ponerle puentes de roca se podría haber dejado una vía semiequipada y ya está, y nos ahorraríamos tener que estar retirando periódicamente basura del monte. Pero ese es mi criterio y como no la he equipado yo, no vale nada más que cualquier otra opinión de bar.

Por lo demás nos ha gustado mucho, vía muy variada y de sabor clásico, en general sobre buena roca y con unas vistas espectaculares. Muy recomendable!

Longitud: 250m
Dificultad: 6a+ (V+/A0 obligado)
Orientación: Sureste
Equipación: Parabolts y puentes de roca en mal estado
Exposición: S2+, podría ser interesante llevar algún friend
Material: 12 cintas
Aproximación: Unos 40 minutos
Descenso: Destrepamos con cuidado hacia el collado a buscar la vira de bajada, en total algo menos de una hora
Valoración: ****
¿Dónde comer?

Buena reseña del blog Al loro que me desadherencio:

• L1: sin mucho interés, tanteando la roca y luego un paso fácil de adherencia con dos chapas muy juntas.
• L2: le marcan V+ y a saber por qué. Sin mucha dificultad tampoco, V. Bonito.
• L3: este sí que tiene su historia, sale a la derecha y luego sube por los tubos de órgano. Hay que colocarse bien. Divertido y roca excelente.
• L4: chulo también, hay que ir con un poco más de cuidado aquí por la roca, pero en el paso clave de desplome es sólida.
• L5: mega rostoll al inicio, luego gira a la izquierda por una fisura magnífica y se mete por un diedro muy chulo. Sospecho que en este largo también falta algún puente de roca. Los friends quedarían a cañón.
• L6: falta un puente de roca que se ve en las fotos de otros blogs, entre la primera y la segunda chapa. Buen largo, vertical y con canto en general.
• L7: 6a+ me parece un poco una sobrada, pero bueno, la verdad es que yo escalo de pena en chimenea/off-width o lo que mierda sea esto. Acerando como un campeón y para arriba. Si os gusta este estilo os gustará el largo.
• L8: hacia la chimenea, no tiene pérdida. Esta es mucho más fácil que la anterior, mola.
• L9: unos primeros metros no muy difíciles y luego trepando sin dificultad hasta el final.

A partir de ahí descendemos hacia el collado, luego trepamos un poco siguiendo los hitos y en seguida llegamos a la vira. El camino no tiene ninguna dificultad: basta con no tropezarse, pero nunca es demasiado estrecho ni nada similar. Eso sí, como esté mojado vas a rezarle a todas las religiones que conozcas. Al final se llega a un rápel opcional de un solo parabolt, pero son solo unos pocos metros y se destrepa sin dificultad.

Placa final del L1

L2

L3

L4 ya superado el pasito más difícil

Diedro del L5

Chimenea del L8

Foto finish

Espolón Picapiedra en el Pico de la Renclusa, Benasque

Una de las vías más repetidas de Benasque. Resigue el estético espolón que es visible ya nada más empezar la aproximación desde la Besurta: imposible no fijarse en él. Línea estética, buena roca, dificultades asequibles y muchas opciones para asegurar son sus principales argumentos. A mí sólo me ha faltado que la escalada fuera un poco más continua para considerarla una vía de 10, pero pese a eso es una opción más que recomendable en un escenario de primera categoría.

Longitud: 400m
Dificultad: V
Orientación: Norte, pero en la práctica, Este
Equipación: Reuniones con espits. Algún clavo y puentes de roca en los largos
Exposición: C2
Material: 10 cintas y friends hasta el 3
Aproximación: Una hora a buen ritmo desde la Besurta (en la foto de la reseña pone desde Plan de Senarta, pero o se le ha ido la olla o el Luichy de joven era Kílian Jornet)
Descenso: Nosotros rapelamos 60 metros, también se puede rapelar 20 o 30 metros y destrepar un poco, no muy complicado pero con roca cutre. Una vez en el suelo, 1.30h hasta la Besurta
Valoración: ****
¿Dónde comer?

Reseña de La noche del loro:

• L1: a diferencia de lo que comentan otras reseñas, nosotros lo encontramos seco. Empieza en un diedro fácil que esquiva un techo por su izquierda, luego trámite y unos pasos algo más complicados al final del largo. La roca es buena pero conviene prestar atención a algunos de los bloques empotrados.
• L2: el diedro del inicio es más bonito que el anterior, fácil y estético. Luego una repisa ajardinada y en seguida llegamos a la siguiente reunión, que tiene muchos metros de cordino uniendo bloques y espits.
• Caminamos hasta la siguiente reunión, que en realidad es sólo un espit.
• L3: se sale por la derecha del espit-reunión, rodeando el gran bloque/laja despegado de la pared por la fisura de su derecha, y desde ahí vamos siempre en tendencia a izquierdas a buscar el pequeño diedro fisurado. Hay varios caminos posibles, pero el diedrito/fisura al que tenemos que ir es bastante evidente.
• L4: salida en placa con pasos bonitos desde la cual iremos a buscar el camino evidente en un especie de triedro, por llamarlo así (foto más abajo). Una vez superado esto, el largo pierde dificultad hasta llegar a la reunión.
• L5: el largo bueno de la vía, vas enlazando fisuras, una tras otra. Se traga todos los friends que le tires. Vale mucho la pena. Si toda la vía fuera así no sería 5 estrellas, serían 50.
• L6: ahora empieza la escalada más de cresta. Salimos de la reunión y superamos el muro que tenemos delante prácticamente por lo más desplomado, pero con cantos enormes. Después de eso sólo se trata de ir encontrando el mejor camino. Como en cualquier cresta, al loro con la roca.
• L7: más de lo mismo, buenos pasos, buen ambiente, buena protección cuando es necesario. La escalada discurre rápido en estos largos. Esta reunión sólo tiene un espit, se puede reforzar fácilmente.
• L8: salimos todo recto a pleno filo de cresta, destrepamos y superamos un pasito estrecho que podemos pasar o a caballo o en bavaresa (cuidado con tirar con mucho entusiasmo de según qué, por eso). Luego una canal/diedro nos lleva a la última reunión, desde la cual rapelaremos.

Primer largo desde abajo

L2

En el pasito de «triedro» del L4