Excelente vía, en mi opinión, algo más obligada que su vecina, la Gosa. Me ha gustado mucho, pero claro, por un problema con los gatos de mi compañero me han tocado todos los largos buenos (1, 3, 4 y 5): en esas condiciones, a quién no le va a gustar. La vía en general es plaquera, casi siempre sobre roca excelente y se encuentra equipada en la medida justa.
Longitud: 235m Dificultad: 6a+ (obligado V+) Orientación: Sur Equipación: Parabolts Exposición: C/S2+ Material: 14 cintas y friends hasta el 3 Aproximación: Media hora Descenso: Hacia la izquierda hasta encontrar unas cuerdas fijas que nos llevan a la ferrata de descenso, algo menos de una hora Valoración: **** ¿Dónde comer?
Dejo la reseña del propio aperturista (el maestro Luichy) sacada del blog de costraypus:
L1: como se menciona en la mayoría de reseñas, el primer clavo ya no está, pero se puede proteger con un friend pequeño y lazando los arbolitos. Probablemente lo mejor es no caerse. Hay que leer bien el largo porque la escalada aquí no es evidente.
L2: feo y sin interés ni dificultad. Yo no le daría el mismo grado al final de este largo que al largo anterior, la verdad.
L3: muy bonito, salí esperando encontrarme un paso de 6b y me salió más fácil de lo esperado. Encadenamos los dos y ahora vemos que en la guía le marca 6a+, que ya nos cuadra. La placa de arriba es muy guapa también, ojo a desviarse hacia la izquierda en busca de la laja. Entiendo que al Luichy le hacía gracia montar la R ahí, pero no tiene mucho sentido, hubiera sido más cómoda en la repisa…
L4: yo para empezar a escalar, volví a bajar a la repisa, y desde ahí seguí. No salí desde la laja, vaya. Pero bueno, largazo cinco estrellas. El otro día en el Rey del Kanto me tocó toda la mierda; hoy me estoy haciendo todos los largos buenos de primero, así que a disfrutar. Cuando se acaben los parabolts, vamos con confianza un metro a la derecha sin ganar altura y rápidamente veremos el clavo que nos marca el camino. Al loro con la roca en la trave.
L5: alucinante calidad de roca y maravillosa fisura. Es que poco más se puede decir, es buenísima, hay demasiado canto por todas partes. Me iba riendo mientras la escalaba. Lástima que no dure 200 metros.
L6: de trámite para llegar arriba, es caminar casi.
Buena escalada que se ha puesto de moda, probablemente debido a que es una vía poco expuesta teniendo en cuenta que lleva la firma de Armand Ballart, pero también a que cualquier ocasión es buena para disfrutar de un itinerario aún sin sobar en la Roca dels Arcs, con unos grados al alcance de la mayoría. Está bien y desde luego vale la pena, pese a tener un par de largos de trámite que le quitan algo de gracia. Os recomiendo visitarla antes de que esté como sus vecinas…
Longitud: 160m Dificultad: 6a+ (V+/6a obligado) Orientación: Sur Equipación: semiequipada con parabolts nuevecitos y dos cabezas de buril en el primer largo Exposición: C/S2+ Material: 10 cintas, 2 plaquetas recuperables, algún fisurero es útil y friends hasta el 0,75 (nosotros llevamos el 1 y el 2, porque somos cobardes y no nos fiábamos, y no los usamos ni una sola vez) Aproximación: 15 minutos Descenso: media horita, si no está helado o similar. En algunas reseñas se habla de ir hacia la izquierda (¿?) pero no, tenemos el camino de descenso prácticamente al salir de la vía Valoración: ***/* (según si te tocan impares o pares…) ¿Dónde comer?
L1: pese al nombre de la vía, empieza algo fino, aunque una fisura a la izquierda permite hacer el paso con la tranquilidad de no romperse los tobillos. Rápidamente se entiende lo del canto y vamos progresando, pasamos el primer parabolt y a la altura del segundo la cosa se complica un poco más. Hay que leer bien la roca para llegar a las dos cabezas de buril (hay también un espárrago de parabolt sin chapa algo más a la izquierda, aunque tampoco es muy necesario). Desde ahí más fácil hasta la reunión. Buen largo con buena roca, empieza bien la cosa.
L2: el tramo que va de la salida hasta el segundo parabolt merece 6a, en mi opinión. La roca al principio no da mucha alegría, entre algún bloque sospechoso y el liquen. Pasado el primer parabolt mejora la calidad, aunque sigue siendo física la cosa. Después del segundo suaviza mucho, ascendemos unos metros en vertical (V) hasta iniciar una travesía fácil a izquierdas y luego de nuevo todo recto arriba. En este largo hay que prestar atención a la roca.
L3: rostollet en toda regla. La roca al menos no es particularmente mala, pero el largo es feúcho, nada que ver con el L6, aunque el grado sea similar. Poco que comentar.
L4: muy chulo. Mucho canto, buena roca, fácil, evidente y bien protegido y protegible. 6a+ muy asequible… El último paso, que en la reseña marca 6a, podría ser V/+ si se lee bien. No me ha parecido más difícil que el final del primer largo y es bastante más fácil que la salida del segundo, vaya.
L5: otro largo de transición. La salida se hace en travesía por una repisa sólida, luego subimos y salimos por lo que veamos más compacto, atravesamos un jardín y subimos todo recto, por roca excelente y sin dificultad, unos 10 metros más hasta encontrar la reunión.
L6: muy bueno, al principio uno duda de que eso vaya a ser V, pero es un festival de canto. No digo más porque poco se puede añadir… ¡disfrutadlo! Ah, si queréis hacer felices a las dos personas de la cordada, igual molaría cambiar el orden en los dos últimos largos. Si no, el que hace impares se queda con dos rostolls, y el que hace pares con casi todo lo bueno… lo dejo como idea. Y si no, quedaos los pares y fingid que ha sido una coincidencia que os toquen todos los largos buenos.
L1 visto desde arribaInicio del L2L3, ya se ve que no es el largo de la víaL4, este sí sería el largo de la víaYo en la R5 (la foto está hecha desde el jardín que hay que cruzar), y encima el L6, que pese a ser IV/V, tiene un tramo desplomado sobre roca excelente
No siempre reseño el hielo, ya que al ser muy variable a veces es un poco absurdo. Las formaciones cambian mucho de una semana para otra, no digamos ya de un año al siguiente. En este caso me he decidido a publicar sobre este sector por ser una de las primeras zonas en las que solemos encontrar condiciones cada año, gracias a su altitud y orientación, y también porque la guía de Cavallers está descatalogada y no siempre es fácil encontrar información. Dejo también, como en las otras reseñas, mi recomendación de dónde comer.
Creo que en la guía hay un error, ya que donde marca «Amb els peus a l’aigua» no hay más que unos resaltes muy cortitos sin ningún interés y que suelen quedar enterrados bajo la nieve. Incluso en total ausencia de nieve, como ha sido el caso en diciembre de 2023, no hay nada ahí que valga la pena. La vía real, con total probabilidad, es la que se forma justo a la izquierda de la Tomatito Mix, que en la guía no aparece y tendría bastante más sentido. Subo una foto con las vías marcadas en las que yo creo que son las ubicaciones correctas.
Si ampliáis la imagen veréis los numeritos y todo
De izquierda a derecha:
1) Amb els peus a l’aigua, II/3, 50m, máximo 80º. La más fácil de la zona. Se puede bajar caminando por la canal de su izquierda.
2) Tomatito Mix, II/4, 50m, máximo 90º. Inicio vertical, luego suaviza bastante. Es la que tiene un tramo más vertical del sector. Reunión en el gran árbol y rápel desde ahí. Me suena que alguien me dijo que hay una reunión de parabolts, pero yo no la he visto. Dos líneas posibles. El cuarto se corresponde a la de la izquierda, con un inicio vertical. La central suele quedar algo más escalonada y (evidentemente) es algo más fácil, pero no por ello menos bonita.
3) Berenjena Free, II/3+, 60m, máximo 85º. El primer largo es bonito y realmente largo, 60 metros justos. La más mantenida de la zona. Dos líneas posibles, de similar dificultad globalmente: por la derecha, reunión en el árbol y rápel desde ahí, por la izquierda, reunión de parabolts sin unir, uno de ellos con argolla. Prever cordino. Según la guía, se puede continuar hacia arriba, y realmente es así, pero los largos superiores son resaltes muy fáciles, quizá ideales para alguien que se estrena en hielo, por lo demás sin mucho interés.
4) Bronco, II/3+, 50m, máximo 85º. Goulotte/diedro, no la he escalado así que no puedo aportar mucho.
5) Kalasnikoff, II/3, 50m, máximo 85º. Bonita y fácil cascada, le da el sol en la parte superior desde las 10h a las 14h aproximadamente, así que ojo. Mejor bajar con abalakov, para llegar a los árboles hacen falta más de 60 metros.
Aproximación: Desde la presa se rodea el pantano por el lado derecho hasta el Pletiu de Riumalo. Una vez ahí cruzamos el puente para subir por el barranco de Malavesina. Lo remontamos hasta encontrar un barranco a nuestra izquierda, aproximadamente a unos 2.000m de altitud, y veremos claramente el sector. La aproximación hasta pie de vía es evidente. En total, una hora y media desde la presa, si no tenemos que abrir huella. Dejo un mapa por si alguien tuviera alguna duda:
Y algunas fotos:
Nada de nieve, pero algo de hielo
Mara rapelando en la Berenjena Free (cuesta de ver, pero está aproximadamente a mitad de cascada)
Nunca había estado por aquí y me apetecía. Las vías que había visto en esta pared no son, quizá, las más sugerentes, pero me atraía disfrutar de un entorno tranquilo y nuevo para mí. Hace algo más de un mes me hice un esguince en una mala caída escalando deportiva, y esta vía, con buena roca y totalmente asegurada, parecía una buena opción para volver a la tapia. La aproximación, no muy larga pero con cierto desnivel, también ofrecía una buena oportunidad para probar el comportamiento de mi tobillo. Una actividad tranquila y relajada en un entorno precioso, ideal para coger un poco de confianza de nuevo.
Longitud: 165m Dificultad: Difícil de decir. V/Ae obligado. Se puede forzar mucho en libre si se quiere. Orientación: Sur Equipación: Probablemente la vía con más parabolts/metro que he hecho. Exposición: S1 Material: 20 cintas Aproximación: tardamos 45 minutos y yo llevaba un mes y pico sin caminar más de 15 minutos seguidos… pero son 400m de desnivel en 2,5km. Contar más tiempo si se quiere ir relajado. Descenso: una hora y media, probablemente menos si sigues el camino correcto… Valoración: *** ¿Dónde comer?
Reseña sacada del bloc de Xavi Grané, que también tiene una foto explicando ascenso y descenso, que dejo al final de mi reseña:
L1: seguimos los parabolts amarillos. Es una locura lo equipado que está. Que ya venía buscando una vía tranquila porque me veo muy tenso escalando, pero es una locura igual. Ideal para quien no quiera arriesgar nada.
L2: aquí no estamos muy de acuerdo con la reseña. El inicio es fácil, pero los primeros pasos para entrar en la placa no son 6a, más bien 6b. Luego, donde marca Ae sí sería V+/6a, y muy chulo. Un final de adherencia, de nuevo sobre el 6b, y luego un par de chapas fáciles hasta la r. Se puede escalar todo en libre.
L3: fácil, Ae que no es imposible (¿6c?), con canto pero muy fino de pies, y fácil de nuevo.
L4: hostia, tiene un paso en medio que a mí no me pareció 5b, la verdad. Lo demás guay, aunque sorprende la elección del itinerario…
L5: inicio en Ae, tramo fácil en medio en travesía, y más Ae. En este no probamos nada, estábamos bastante tostados por el sol ya, pero no parecía grado marciano tampoco.
L6: diedro con fisura bonito. Mola. Luego fácil hasta arriba.
Aquí me gustaría reflexionar sobre lo que siempre se dice de que las vías equipadas generan masificación, destrucción del entorno y tal y cual. Yo no había estado aquí nunca, pero Marc sí, haciendo la vía Directa Avatar y la del Rostoll. Dice que nunca había visto a nadie en la zona hasta esta vez, en la que coincidimos con una cordada de Lleida que fueron a la Liebe Clàudia. Quizá lo que causa la masificación no son los parabolts, sino la facilidad de acceso y las modas… no estaría mal planteárselo.
Primer largo
Dejo la foto de aproximación y descenso, también de Xavi Grané:
Hacía tiempo que no venía a Riglos y he recordado por qué. Lugar que, a juzgar por cómo estaba la última vez y cómo estaba ésta, ha muerto de éxito. El párking ahora se paga, 3€ el día que sólo se puede abonar en efectivo. Nosotros por suerte teníamos, pero si llegas ahí y no llevas efectivo, te tienes que ir a Ayerbe, sacar dinero y pedir cambio, porque la máquina tampoco da cambio, según anunciaba un cartel. Este tipo de cosas me ponen de mal humor, no el pagar, sino el poner un sistema de pago obligatorio en efectivo en 2023 en un lugar sin cajeros cercanos.
En fin, todos los que estábamos ahí prácticamente éramos escaladores, así que toca madrugar para que no te quiten la vía y no te apedreen. Escalamos nuestro itinerario relativamente tranquilos, pero no tuvieron tanta suerte los que se decidieron por la Currucuclillo y la J A Sanz, que acumularon varias cordadas cada una. La gente incluso gritaba «piedra» con un tono cansino, porque el aviso era constante.
La vía en sí supongo que le gustará a la gente que le guste Riglos, pero la roca no es gran cosa, por muy saneada que esté. Yo es que no le tengo ningún cariño a la zona así que no se me puede considerar un juez imparcial en este caso, no me lo tengáis en cuenta. La voy a aprobar porque el lugar es bonito y a los compañeros les ha gustado, pero a mí me pareció una vía más bien feúcha.
Longitud: 200m Dificultad: 6c (V+/6a obligado) Orientación: Sur Equipación: Parabolts, reuniones rapelables Exposición: S1+ Material: 19 cintas Aproximación: 15 minutos, evidente Descenso: Caminando, unos 45 minutos si acertamos bien el camino Valoración: *** ¿Dónde comer?
L1: el primer paso es el más difícil, pero está perfectamente protegido, como toda la vía. Escalada básicamente en diedro con buen canto, mola.
L2: algún punto con roca algo peor pero sin problemas. Similar al anterior pero un poco más difícil.
L3: principio con buen canto, luego cutrillo y buenos tres metros finales, de chimenea estrecha en buena roca. Con mochila no se pasa.
L4: rostoll y más rostoll.
L5: en la parte dura del largo me saltó un bolo considerable pese a que estaba lleno de magnesio. En A0 no se llega, si se va justo mejor llevar estribos.
L6: mejor roca y más asequible. Es el largo bueno de la vía.
L7: un paso difícil y lo demás para disfrutar. Hacia el final del largo la roca se vuelve a joder, por suerte ya es fácil.
Buena vía, seguimos con los canalizos. Nosotros llevamos un juego entero de friends, pero entero hasta arriba. Habíamos leído en algún blog que la gente llevaba el 4 o que lo echaba en falta, así que nosotros, que somos cobardes, lo cargamos con alegría. Hemos paseado casi todos los friends de mala manera. Y ojo, no porque vayamos sobrados y hayamos decidido que la vía no necesitaba nada más, sino porque… ¿dónde leches metes el 4 o los demás friends grandes? Ni idea. De verdad que no lo hemos adivinado.
Hemos usado el 0,75 en el tercer largo y el 0,2 y el 0,5 en el quinto largo, más por vicio que por otra cosa, porque los dos pequeños estaban prácticamente al lado del químico. Es una lástima que la fisura final esté equipada, porque los friends entran a cañón. La vía tal y como está hoy prácticamente se puede repetir sin llevar ningún friend, más que nada porque el compromiso que asumes en el segundo y tercer largo, en los que difícilmente se coloca nada, hacen absurdo cargar cacharros para proteger una corta fisura que encima está equipada. En cualquier caso si se lleva algo, más bien pequeños/medianos.
El grado obligado me figuro que es V+, pero mejor no ir justo si no se quiere pasar un mal rato.
Longitud: 125m Dificultad: 6a Orientación: Sur Equipación: Químicos con aire entre ellos Exposición: S3 Material: 10 cintas, nosotros llevamos un montón de friends y aún no sabemos para qué Aproximación: 15 minutos, evidente Descenso: En 3 rápeles o si se hace el último largo, caminando Valoración: ****
L1: fácil y sencillo, nombre a pie de vía y a seguir los químicos. En seguida se sale a un bosquecito y caminando llegamos a la reunión.
L2 + L3: íbamos con la idea de que era V+ y flipamos un poco con la entrada a la placa, luego viendo que le ponen 6a lo entendimos más. Encadenamos pero no es fácil. El compañero lo hace por la izquierda y yo recto, por la derecha parece algo más fácil pero el químico quedaría muy a desmano. El resto del largo es de escalar tranquilo, porque aunque la escalada nunca es extrema (V+), si te caes vas a bajar rodando muchos metros.
L4 + L5: empieza de nuevo con los canalizos, pero mucho más fácil que lo anterior, más bien IV+. Se llega sin dificultad a la repisa y desde ahí se ataca la fisura. Ojo con algún gran bloque suelto en la repisa. La fisura se tiene que leer bien, permite proteger y empotrar y en seguida cogeremos canto. Chulo, lástima que no sea más largo. Le marcan también 6a pero a mí me pareció algo más fácil que la salida del L2.
A destacar que la pista hacia Coll Roig no está en un estado ideal para turismos. Nosotros con la furgo pasamos bien, y había más furgos arriba, pero con un coche bajo seguramente o no se llega o te juegas los bajos.
Inicio del L2 + L3Vista del L2 + L3. Ya me dirá la gente dónde se pone aquí el friend del 4…
No hemos hecho muchas vías largas este verano, pero las que hemos hecho han sido excelentes. Ésta es uno de esos caprichos que vale la pena concederse de vez en cuando. La aproximación podría echar atrás a los menos aeróbicos, pero la escalada que se ofrece es realmente singular. Una excelente vía de canalizos, mucho más similar a las de Picos de Europa que a las de Pirineos. Coincidimos con otra cordada que nos iba dando buenas recomendaciones sobre los largos y vimos pasar a tres personas que descendían del pico de Otal, y esa fue toda la actividad humana que presenciamos, pese a ser un fin de semana de agosto en Ordesa.
Continuando con eso, quizá es una buena actividad para septiembre. En agosto la vía está al sol hasta más o menos las 14h y la bajada es abrasadora. El valle parece tener agua en años menos secos, pero en agosto de 2023 no ha sido el caso, y el descenso al mediodía con treinta y pico grados, a pleno sol y sin una gota de agua a la vista se hace durillo. Nosotros llevábamos litro y medio por persona y no nos sobró nada. Pero bueno, al llegar una buena jarra de cerveza en el camping y arreglado.
En cuanto a las reseñas que hay en internet, no tenemos muy claro qué vía ha escalado alguna gente, tanto por grados como por longitudes de los largos. El último no sólo no es el más difícil sino que es más fácil que los dos anteriores: también se lo pareció así a la cordada que iba por delante de nosotros. En nuestra opinión, más bien queda algo así:
Longitud: 155m Dificultad: V/+ Orientación: Norte, pero al sol en pleno verano hasta primera hora de la tarde Equipación: Reuniones de spits bastante castigados Exposición: C2 con el friend del 5. Sin él, el L2 queda expo Material: 10 cintas, friends hasta el 5, el 3 y el 4 repetido nos darán paz mental Aproximación: Nosotros tardamos 2.30h con alguna breve parada y siguiendo un track que nos hizo dar un pequeño rodeo. Dos horas son factibles, pero desconfiar de las reseñas que hablan de 1.30h… Descenso: Caminando, unas 2.30h también Valoración: ***** ¿Dónde comer?
L1 (III+/IV, 40m): se puede empezar por dónde se quiera más o menos, tomando como referencia el techo de la parte superior de la pared, que atacaremos en su debido momento por la izquierda. Se progresa sin grandes dificultades, por canalizos profundos, y se puede escalar un diedro fisurado a mitad del largo o superarlo por su derecha. Reunión de tres spits en un estado subóptimo, alguno aplastado por caída de piedras.
L2 (V/+, 40m): paso fino de placa que ni de coña es IV+. V en grado clásico apretadillo o V+ si queremos regalarlo y hacer que la gente se sienta fuerte, que cada uno elija, pero IV+ no es ni echándole ganas. Son 4 metros nada más y en seguida llegamos a un canto salvador, pero seguramente son los pasos más difíciles de la vía. Luego seguimos el evidente canalizo en el que si no tenemos un friend del 5 más vale que vayamos tranquilos en el grado que, ahora sí, podría ser IV+.
L3 (V, 50m): seguimos y seguimos por el canalizo, todo recto. Algunas reseñas rodean por la derecha la parte final, aunque no es imprescindible, porque el canalizo se sigue bien hasta que muere. Ahí ponemos un cuatro a cañón y vamos con decisión a por el clavo, que nos queda un par de metros más arriba, debajo de la placa negra. La placa se puede escalar con tendencia a la derecha a buscar el canto y luego a la izquierda, o todo recto.
L4 (IV+/V, 25m): desde abajo parece que vaya a estar todo muy roto, pero el bloque más grande y evidente está bien soldado a la pared por arriba y ofrece un maravilloso canto. Se suben los pies con facilidad y se coge otro canto enorme, y otro, y otro, y etc. La verticalidad dura dos metros y luego es placa, también con buen canto. No sería V+ ni en los sectores de deportiva más amables. En algún blog habíamos leído que era expo, pero se protege perfectamente con friends pequeños. En serio, ni idea de qué ha escalado la gente.
Mejor montar reunión antes de salir a la repisa, donde todo está demasiado roto. Y si te has pasado, como hice yo, buscas algún cuerno de roca lo suficientemente sólido y le recomiendas a tu compañera que no se cuelgue de la cuerda.
Desde ahí se trepa más o menos por donde se quiera, o todo recto hacia la cima (II/III rotillo) o más bien con tendencia hacia la izquierda, hacia la loma por la que luego se puede ir caminando (rotillo también, pero más corto). Destacar que, de hecho, no hacemos cima, sino que estamos en la antecima del Pico Fenez. Si se desea subir, hay que bajar al colladito y desde ahí llegar a cima. Nosotros hemos tenido suficiente pateo ya, quizá la próxima…
L1, se puede ver otra cordada por arriba
L2, esos primeros metros son probablemente lo más difícil de la vía
L3, casi llegando al clavo ya
L4, quizá me pareció el más fácil porque el techito tenía sombra
Poca introducción necesita esta vía, seguramente una de las más famosas de la Península Ibérica. Nosotros habíamos escalado la Martingada pensando que si nos iba bien, nos iríamos a la Cepeda después, y si nos costaba más, nos conformaríamos con la Directa de los Martínez. No nos pareció fácil, así que nos quedamos con esta. Nuestra premisa era escalar saliendo desde abajo (no desde el refu), así que no queríamos apurar mucho la dificultad. La verdad es que los grados y la escalada aquí nos han parecido mucho más amables que en la Martingada, nada que ver. Quizá podríamos habernos animado con la Cepeda, pero nos ha encantado igualmente. Vía imprescindible para cualquier escalador de este grado.
Por desgracia, el día era bastante, bueno, típico de Picos (vídeo al final), y no nos atrevimos a trepar hasta la cima por miedo al tiempo que venía. Habrá que volver a por la Cepeda y a por el Picu.
Longitud: 150m Dificultad: V Orientación: Sur Equipación: Reuniones de parabolts rapelables y algunos clavos y puentes de roca en los largos Exposición: C2 Material: 12 cintas y friends hasta el 3 Aproximación: Tres horas desde Pandébano en nuestro caso. Posible dormir en el refu también, como hace casi todo el mundo. Descenso: Rapelando por la propia vía y por el mismo camino de subida Valoración: *****
L1: 15 metros que hace años debían ser la leche y ahora están bastante pulidos, lo único malo de la vía. Con decisión y confianza se hace bien, y por suerte el paso se puede proteger perfectamente. Lo empalmo con el siguiente, ya que es muy corto.
L2: se empieza en travesía hacia la derecha, un par de metros también algo sobados pero fáciles, y luego por donde buenamente se quiera, ya que opciones hay muchísimas. Cantos monumentales, canalizos agradecidos y de vez en cuando algún clavo que confirma que vas bien. Fácil y bonito.
L3: por un diedro fisurado con mucho canto, que subimos íntegramente hasta una repisa en la que montamos reunión. A priori se puede empalmar con el siguiente, pero debe quedar bastante justa la cosa.
L4: buenísimo, de navegar por un mar de tubos de órgano y canalizos, con muchas opciones posibles tanto para escalar como para asegurar. En este largo el viento que nos ha acompañado toda la vía empieza a arrastrar agua y llueve de lado, tipo aspersor. Aunque no lo parezca, a mí me resultó muy divertido, llegué riéndome a la reunión.
L5: seguimos con los canalizos, fácil y sencillo, hacia arriba con ligera tendencia a la derecha hasta una amplia repisa.
Ah, aunque hay otras líneas de rápeles habilitadas, los guías rapelan por la Directa de los Martínez con sus cordadas. Todos ellos fueron muy amables y evitaron molestar en la medida de lo posible, pero tened en cuenta que os pueden empezar a caer cuerdas encima muy fácilmente a partir de las 12:00h, más o menos.
Como la meteo no era la leche tiramos bastante rápido (en 3h escalamos y rapelamos la vía) y casi sin hacer fotos, así que dejo lo poco que tenemos:
Nuestro primer día en Picos de Europa. Hemos elegido una vía fácil y menos mal, porque ha costado acostumbrarse. El lugar es precioso, y pese a ser el último fin de semana de julio, escalamos solos. Entorno magnífico, un día perfecto sobre un mar de nubes y una roca increíble. Vía muy recomendable en la que hay que saber navegar, ya que tiene seis clavos en 160 metros y tres de ellos están en una misma reunión. De lo mejor que he hecho en este grado.
Longitud: 160m Dificultad: V Orientación: Sur Equipación: Seis clavos en total, reuniones en puentes de roca Exposición: C2+ Material: 10 cintas y friends hasta el 4 Aproximación: Una hora desde el teleférico de Fuente Dé Descenso: Caminando, un poco más de una hora Valoración: *****
L1: comienza sin muchos problemas a la izquierda de la evidente chimenea. Lo de los canalizos todavía no lo tengo muy aprendido y voy esquivándolos, buscando las zonas más «normales»: que tengan puestos los cantos en la dirección correcta, vamos. Reunión en un gran cuerno de roca al borde de la cueva.
L2: sale hacia la izquierda, luego atraviesa a derechas por la fisura hasta encontrar un clavo. Desde el clavo hay que seguir un par de metros más a la derecha, y ahí se ataca un murito fácil hasta la reunión, que nos quedará en vertical. Si intentas tirar recto desde el clavo como parece indicar la reseña, no es cuarto.
L3: recto desde la reunión, vertical pero con canto, luego un poquito a la derecha a buscar un primer clavo y desde ahí por el diedrito y flanqueando bajo el techo hasta encontrar el segundo. Se vienen los canalizos, que son V pero bueno, hay que saber escalarlos. Un canalizo más a la izquierda de los dos principales facilita el ascenso. Perfectamente protegible con el 2 y el 3. Flanqueamos bajo el techo y seguimos dos o tres metros más a la derecha sin ganar altura para encontrar la reunión, en un puente de roca, como casi todas.
L4: sale a buscar el diedro fisurado que vemos ligeramente a la izquierda, que se sube para llegar justo al lugar en el que el techito que tenemos encima es más fácilmente franqueable. Un paso algo desplomado pero perfectamente protegible y con mucho canto nos lleva a una canal, por la que subimos hasta montar una reunión más o menos al final de la misma en un cuerno de roca o con friends, si lo preferimos.
L5: fácil pero precioso, terreno indefinido y todo de similar dificultad, yo le tiré recto y es un mar de roca compacta surcada por canalizos que permiten proteger donde quieras.
Inicio del L2L2Vista desde la R3L4Vista desde la R4
Buena vía aunque con un inicio algo confuso. La guía no ayuda excesivamente, la verdad. Sabemos que no somos los únicos que nos hemos liado porque la otra reseña que hay de esta vía en internet dice lo mismo, y porque la pareja que nos vio haciendo la vía nos indicó erróneamente también. Yo diría que lo más útil para no confundirse es ponerse bajo la placa del primer largo, a la derecha de la Instinto Básico, y buscar 3 parabolts en línea recta, bien visibles y evidentes. Uno podría pensar que esos son los 3 parabolts de los que se habla en la reseña de esta vía, ¿verdad? Pues no. Eso es la Sherezade. Nuestra vía queda más a la derecha aún, y no veremos los 3 parabolts desde el suelo.
En cualquier caso, el segundo largo está clarísimo, así que aunque nos liemos un poco en el primero es evidente hacia dónde tenemos que ir. Pero vaya, que nos ha gustado, no le pongo más nota porque en realidad es una vía de sólo dos largos, aunque si la combinamos con cualquier otra de las de la zona (Instinto Básico, Esperó dels Cremasants…) nos quedará un día muy completo.
Longitud: 150m Dificultad: IV+ Orientación: Sureste Equipación: Reuniones de parabolts, y algún parabolt en el primer largo Exposición: C/S2 Material: 10 cintas y friends hasta el 4 Aproximación: Más o menos una hora desde el parking de arriba Descenso: Dos rápeles Valoración: *** ¿Dónde comer?
L1: entro por lo que me parece más evidente: ya que la reseña habla de 3 parabolts y yo veo 3 parabolts, pues pallá que voy. A mí no me parece del todo IV+ pero bueno, se va haciendo sin mucho problema. Y cuando estoy en el tercer parabolt veo una cuarta chapa, y ya me mosqueo (estoy en la Sherezade, que es V, tampoco es dificilísimo). Así que me escaqueo hacia la derecha, sospechando que no estoy en mi vía, acertadamente. Chapo otro parabolt (¿este supongo que sí que es mío?) y salgo por unas fisuras hasta llegar a la reunión bajo el diedro, que en realidad también es de la Sherezade. Mi reunión ni idea de dónde está, se podría haber montado en el árbol evidente pero tiene bloques inestables alrededor, parece muy mala idea. Me sale un largo de 55 metros que ha estado bien, aunque ha sido un poco confuso todo.
L2: recto hacia el diedro, no tiene pérdida. Muy buen largo totalmente limpio, sobre muy buena roca y con algún paso un poquito más picante que el resto. Muy divertido y bien protegible. Mara monta la reunión en los parabolts que hay (de la vía Rocío), en mi opinión, bastante más recomendable que hacerlo en el árbol, que tiene mucho ramaje y dificultaría la operación.
L3: aunque según la guía no debería llegar, se llega. 59 metros desde aquí a la cima, apurando a tope. No tiene ninguna dificultad real más que no resbalarse tontamente. Si nos quedáramos un poco cortos, justo antes de la cima hay buenas fisuras donde se podría montar una reunión a prueba de bombas. También hay árboles antes, pero sucede lo mismo que con los anteriores. Si nos motivamos, podemos ir a buscar el último largo de la Sherezade, que es IV.
Road to Alps 