Blues, Cavallers, Quarta Agulla de Comalestorres

Otra de las megaclásicas del lugar, la vía más repetida junto con la vecina Pistacho. Placas excelentes, fisuras, bavaresas, diedros… un poco de todo. El cuarto y quinto largo son más que excelentes y con un ambiente brutal. Ojo, que el resto también: desde el primero hasta el último todos valen la pena. Marca V+ obligado y seguramente es cierto porque la vía se traga todos los cacharros que le tires, pero mejor no confundirse: no es una vía para ir con el V+ pelado.

Ah, aunque es obvio, voy a recordar que por mucho calor que haga abajo, arriba es otra historia. Casi todas las veces que hemos subido a Comalestorres (que no son tantas pero bueno, son unas cuantas ya) sopla un viento que si hace sol hasta se agradece, pero si está nublado te deja helado. Hemos visto reseñas de gente que lo ha pasado mal por ir en manga corta y movidas así. Nosotros llevábamos bastante abrigo y no nos ha sobrado nada, que el día estaba tapado.

Longitud: 230m
Dificultad: 6a+ (obligado V+)
Orientación: Este
Equipación: Parabolts en las R y alguno en cada largo
Exposición: C/S2
Material: 12 cintas, juego de friends hasta el 3 (repitiendo algunos pequeños y medianos) y fisureros
Aproximación: Una hora y poquito
Descenso: Rápel de 50m hasta una repisa y luego caminando
Valoración: *****
¿Dónde comer?

Súper reseña de la Arañita escaladora:

L1: es un buen filtro. Este largo lo tenía pedido yo desde hace semanas. La fisura se va haciendo, el primer parabolt se ve alto pero se llega y se protege bien. Entre el segundo y el tercero hay algún paso divertido si no estás acostumbrado a las fisuras, de empotrar pie y levantarse con pocas manos. Lo demás es más fácil pero hay que escalar.
L2: paso de techo físico, lo de abajo puede estar algo mojado aunque se esquiva sin problemas. El paso lo aceramos con felicidad, que aunque se ve factible queda mucha vía por delante. Luego fácil hasta la R.
L3: trámite, se flanquea el espolón y se sube hacia la R por una buena placa fisurada. No subir recto por el parabolt de la Dentrometi2, aunque ya resulta obvio que eso no es IV.
L4: empieza el fregado, ahora sí que sí. Se escala hacia el parabolt, no sin cierta dificultad, y se supera el primer techo. A partir de ahí empieza el festival de fisuras, resiguiendo la bavaresa en flanqueo a izquierdas, con un paso puntual con poco canto pero con buenos pies. Después subiremos recto y con un último apretón antes de la R terminaremos el mejor largo de la vía. Se protege a cañón.
L5: cambio de rollo, ahora entramos con unos pasos de placa, superamos el techito por lo fácil, más placa fina y después un diedro buenísimo (ojo no seguir los parabolts oxidados de la placa de la izquierda, que son de la John Lee Hooker), más fácil que lo anterior hasta el final, donde en mi opinión el 6a que le marcan podría ser algo más (paso con canto pero bastante burro). Hay un clavo en ese paso y si no nos fiamos podemos reforzarlo a cañón.
L6: empieza con unos pasitos hacia la izquierda y luego una fisura similar a la del primer largo pero más cabrona, técnico pero bien protegido. Después de esto un poco de trámite y unos pasos teóricamente fáciles pero raros (pitón al final pero mejor no caerse) nos ponen en nuestro sitio antes de llegar a la R.
L7: otro largazo para terminar, físico y continuo pero con buenos lugares para reposar. Canto por todas partes y muchas opciones de completar lo que ya hay puesto.